清朝官员的官服竟然还是自己掏腰包置办的
顶戴花翎源于插雉尾为冠
现在荧屏上的宫廷剧多是清代剧，看多了也会对那个年代身临其境。比如说，皇上觉得哪个朝廷大员办事不力又不想杀了他，会冷冷地说：摘去顶戴花翎。
据展览负责人韩相峰介绍，顶戴花翎是清朝官帽上一种辨等级，明尊卑的标志，在帽子的顶珠下有翎管，安插翎枝。现在很多电视剧里关于顶戴花翎是偷工减料的：演员戴的顶戴上面的翎子只有一根孔雀毛，这在当时是不会出现的。因为当时的翎子是蓝翎里面加上孔雀毛，分出单眼花翎、双眼花翎、三眼花翎几个档次，按照立功的大小来赏赐。所谓眼就是孔雀毛上的彩晕，而且孔雀毛也不是一根，是厚厚的一把，尺寸图案规定严，私自改变必重罚。
顶戴花翎之所以成为清代官员显赫的标志，是因为花翎极为贵重，唯有功勋及蒙恩的人方得赏戴。到了清中叶以后，花翎才逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔。
为什么清朝官帽上要戴翎子呢？向前推，一直到数千年前生活在关外的白山黑水满族先民，因为崇尚插雉尾为冠，给了后世的追宗思远的依据。
翎子是要插在翎管里。既然是荣誉、地位和财富的象征，翎管也就成为钻营者下功夫的地方。清代官场上送重礼盛行一套扳翎的礼品：在礼品盒内装有一只翡翠扳指和一只翡翠翎管。光绪末年，《燕京岁时记》中尚记述：红货之内以翡翠石为最尊，一扳指、翎管有价至万金者。
官服昂贵 想当官得自己掏腰包置办
清代是中国历史上服饰制度最为庞杂和繁缛的时期。清代官服基本上分为三类，即礼服、吉服和补服。礼服是最隆重的朝服，用于大型庆典等；吉服，仅次于礼服；补服穿用场合很多，依补子纹饰不同而区分官阶。
清代的官服继承了明代蟒袍、玉带、补服。其中补服制度严格，任何人不得逾越。 *** 补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门，聚集了天下的能工巧匠，用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出了誉满天下的传统服饰，如今这些补子已成了珍贵的文物和艺术珍品了。
清代官服皆须官员自行购置，甚至皇帝赏赐之物有些亦如此。比如清代皇帝常赏赐官员花翎，以示奖励。这种赏赐，多数时候只是赐予其资格，花翎需要官员自行购置，其价格因眼数不同从数十两到数百两不等。赏穿之黄马褂，有些情况下也是受赏者自行制办。
清代官服所要求的材料多较为贵重，因此一般价值都颇为昂贵，而且更替也十分频繁。所以为官之初，购置官服，对很多官员来说是一个极为沉重的负担，很多缺乏经济实力的京官不得不长年借用官服。曾国藩素以俭朴闻名，但是道光二十九年，曾国藩在写给弟弟们的信中说：我仕宦十余年，现在京寓所有惟书籍、衣服二者。衣服则当差者必不可少，书籍则我生平嗜好在此，是以二物略多。将来我罢官归家，我夫妻所有之衣服，则与五兄弟拈阄均分。
旗袍、马褂、坎肩是马上民族的风采
旗袍、马褂、坎肩是满族衣着的三剑客，体现了满族衣着的固有特征，可谓别具一格。
旗袍，满语叫衣介，是大家都很熟悉的清代衣着。满族是马上民族，旗袍也是为了便于上下坐骑、马上动作，适应骑射的生活习俗。其左衽和束腰，不仅紧身保暖，利于马上活动，而且使人自然体态得到完美的表现。同时，行猎时，可将干粮、用具装进前襟，具有很强的实用性。
常与旗袍配起来穿的马褂，因它身袖较短，冬季可做成皮或棉的，套在长袍外面，便于骑马，故名马褂。马褂分纱、单、夹三种，短袖和长袖两类。清初，流行于八旗军旅。康熙、雍正朝以后，民间开始盛行，迎宾接客， *** 街市，都喜欢套上马褂，以显其文雅大方。较盛名的除卧龙装马褂外，还有得胜褂和琵琶襟马褂。据《清稗类钞》载：康熙年间，某相国北征，其母忧其文弱，给他缝制了一种长袖对襟马褂。他感母恩，常穿在身。后被康熙皇帝发现，褒其孝心，赐名阿娘装，后误传为卧龙装，或窝楞装。这种长袖马褂，颇得满族耆老的喜爱，满族作家文康的小说《儿女英雄传》里就有许多这类卧龙装马褂的精彩描写。
坎肩是吸纳汉族优秀成分糅入自身民俗中来的。巴图鲁坎肩是京师八旗旗人更时尚的一种款式。巴图鲁，满语意为勇士。其样式是在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。这种巴图鲁坎肩穿着便利，外形洒脱、勇武。而且，当时八旗子弟常在它的两边的裤褴处，加上两只袖子，号为鹰膀，当八旗将士穿着这种带鹰膀的巴图鲁坎肩在马上争驰时，这飘飞的鹰膀好像把英武的骑士带到空中。
